8 вопросов дизайнеру Чету Ло — создателю бренда футуристичного трикотажа, который обожают SZA и Doja Cat 

Молодой дизайнер Чет Ло совсем не ожидал, что его новаторский трикотажный бренд превратится в модный феномен всего за год. В свои 24 он даже о собственной марке не задумывался. «Мне хотелось стабильности, работать с девяти до пяти, но потом я вдруг понял, что в таком образе жизни как-то маловато драмы», — рассуждает Чет, сидя в своей студии на востоке Лондона (мы созвонились с ним по Zoom). В 2015-м начинающий дизайнер из Америки с азиатскими корнями оказался в Великобритании, где он поступил на бакалавриат небезызвестного колледжа Central Saint Martins (альма-матер Стеллы Маккартни, Александра Маккуина и Джона Гальяно) на «Трикотажное дело». 

Читайте также

Дедушкины кардиганы и сумасшедшие платья: как трикотаж стал главным трендом года

Алина Григалашвили

Там Чет смог раскрыть вовсю свой талант к вязанию (да-да, в свободное от стажировок в Maison Margiela и Proenza Schouler время он вяжет), который быстро принес ему славу и уважение среди коллег. Главная изюминка творений Ло — «ностальгия по Азии», которая навеяна «старыми японскими комиксами и сериалами — «Ультрамен», «Годзилла» и другими». 

Потом была его футуристичная дипломная коллекция под названием Cnidaria’s Wife, которая собрала немало восторженных отзывов. И вот Ло уже создает кастомные наряды для Кайли Дженнер и выпускает вторую полноценную линию, вдохновленную образами падших ангелов-роботов. А Doja Cat и SZA снимаются в клипе Kiss Me More в его пудрово-розовых боди. 

Иными словами, Чет и то, что он создает, определенно заслуживают внимания. Vogue обсудил с дизайнером его головокружительный успех, творческие планы и почему сегодня так важно говорить об азиатской культуре.

Я трудился не переставая. Выпускаться из колледжа во время пандемии было непросто. Я очень устал, а потом подумал, что не хочу останавливаться. Работа в таких условиях научила меня быть максимально самостоятельным, быстро реагировать и подстраиваться под обстоятельства.

В 2013-м после окончания курсов при FIT (Fashion Institute of Technology) и Parsons (Parsons School of Design) в Нью-Йорке друг надоумил меня подать документы в Central Saint Martins. Один из преподавателей там заметил во мне способности к текстильному делу. Так я и занялся трикотажем — на мой взгляд, это идеальная комбинация: можно одновременно создавать текстуры и играть с формой. Материал задает силуэт. Я начинаю с него и уже потом думаю, как именно все это будет смотреться на человеке.

Я стараюсь привлекать к происходящему максимум внимания, преступлениям на волне ненависти к азиатам или любой другой нации нет места в XXI веке. Все это, конечно, очень удручает. Я боюсь за свою семью, особенно за родителей, которые живут в Нью-Йорке. Моя мама — учитель в школе — продолжает ходить на работу. Недавно она рассказала мне, что какой-то незнакомец обругал ее на улице и плюнул вслед. За 30 лет жизни в Америке подобное случилось впервые. Я как-то даже устроил лотерею с одним из своих платьев в качестве приза. Выручка от продажи билетов была отправлена некоммерческой организации Stop AAPI Hate.

В Maison Margiela я работал вместе с кутюрной командой, так что опыт вышел довольно прикладной. Мне довелось наблюдать, как творит сам Джон Гальяно. Помню это чувство замешательства, которое не покидало меня в самом начале, а потом вдруг все встало на свои места. Я понял, как для коллекции важна история, умение связать все воедино. Многие говорят, что Гальяно — гений. Так оно и есть!

Что касается Proenza — там я научился держаться уверенно, приобрел некоторые технические навыки, оценил значимость предварительного ресерча и точно понял, что значит профессионализм в работе.

Она однозначно мне очень нравится — ее стиль сексуальный, смелый, иногда даже воинственный и очень футуристичный. Мне хочется, чтобы люди перестали бояться выражать себя через одежду. Мы с вами столько всего пережили, особенно за последние несколько лет, — я просто пытаюсь сделать день каждого из нас чуточку ярче.

Во время работы я был буквально одержим «Евангелионом» (японский аниме-сериал. — Прим. Vogue), картинка там очень красивая. Вообще экспериментировал с самыми разными идеями, и в итоге карты сошлись. Основной мотив тут — прекрасные, похожие на роботов ангелы, сошедшие с небес на Землю. Мне нравится делать не самые очевидные отсылки к японской культуре и вписывать их в свою эстетику. Для меня крайне важно показать, кто я такой. Это чувствуется в моих работах еще с университетских времен. 

Приятно, когда твои работы хвалят. Это знак того, что все не зря, и отличная мотивация двигаться дальше. Помню, стилист Doja Cat связался со мной, попросил одолжить несколько вещей для предстоящей съемки, а потом все это вдруг обернулось четырьмя кастомными боди, топом и клипом. Я невероятно счастлив, что мне выпала возможность одевать их с SZA. Когда Михаэла Коэл вышла в одном из моих топов, я чуть не прослезился, ведь ее сериал «Я могу уничтожить тебя» — черт возьми, это такая крутая вдохновляющая штука. А еще я без ума от Люси Лью, очень хотел бы увидеть ее и певицу Келси Лу в Chet Lo.

Я только начал работать над новой коллекцией — посыл будет очень-очень секси. Планирую запустить ее в сентябре, не терпится показать миру больше Chet Lo.