Ежегодно Британская высшая школа дизайна выпускает в среднем 30–35 человек — кто-то уходит работать в большой бренд, а кто-то создает свой собственный. Среди учеников школы есть и те, кто вышел на мировой подиум и принимал участие в нью-йоркской Неделе моды, а кто-то даже вошел в список номинантов LVMH Prize. Выпуск 2020 со своим увлечением Александром Маккуином, Анн Демельмейстер и сложносочиненными силуэтами лично нас обнадеживает и заставляет верить в будущее российской модной индустрии, которая пока что очень молода и незрела. Выпускные коллекции в этом году прошли в видеоформате. Режиссер ролика Мария Коган предложила начинающим дизайнерам представить их коллекции в ограниченных временных рамках — согласно концепции, модели в созданных одиннадцатью студентами вещах проживали несколько раз один и тот же момент из жизни. Итак, перед вами семь учеников программы британского бакалавриата BA (Hons) Fashion Design и ее куратора Клэр Лоупман и четыре подопечных Анны Черных и Владимира Тилинина — кураторов российской программы дополнительного образования «Дизайн одежды».
Главным источником вдохновения для Алисы Лапычевой, выросшей в подмосковном городе Балашихе, стали регионы России и их жители. Прежде чем начать работу над дебютной коллекцией с игривым названием Hohma, она путешествовала по разным городам и разговаривала с местными — их истории и стали отправной точкой. По словам Алисы, эти люди не следят за трендами и руководствуются только собственными предпочтениями, а свободы у них гораздо больше, чем у тех же москвичей. Широкие плечи и приталенный силуэт напоминают наряды героинь «Интердевочки», но консервативными их точно не назовешь — Алиса экспериментирует с архитектурным кроем, создавая будто бы бумажные вещи из гигантских продуктовых наклеек, чеков и объявлений. В ее нарядах кроется признание в любви Демне Гвасалии («революционеру в мире моды»), а в принтах — оммаж Ричарду Куинну и Чарльзу Ноулзу. «Если бы моя коллекция была человеком, это был бы Андрей Бартенев», — размышляет Алиса.
22-летняя Анна Черемушкина вдохновляется архивами Александра Маккуина, а также Домов Maison Margiela и Schiaparelli, советует нам обратить внимание на испанского дизайнера-концептуалиста Тискара Эспадаса, а среди главных навыков, которых требует выбранная ею профессия, называет умение работать с культурным кодом. В своей дебютной коллекции The New Heritage она переосмысляет понятие «денди» на современный лад. Главным источником вдохновения для нее послужил семейный архив, в частности, биографии прабабушек и прадедов, владевших типографиями в Москве и Туле до 1917 года. Портреты, которые вы увидите на платьях и жакетах, взяты из ее альбома — эти фотографии создают ощущение присутствия родных Анны. Свою коллекцию она называет мужской, но мы во время изучения лукбука поймали себя на мысли, что и сами бы с удовольствием носили жакет с портретом в технике петчворк на спине. Дебют Черемушкиной — яркий пример того, как мода освобождается от гендерных стереотипов.
«Объединение технологичного и ремесленного миров» — так Анастасия Пятакова описывает свою экоколлекцию Neither or both?, созданную из остатков старой одежды. «Как иностранка, живущая в России, я не могу даже представить, сколько бланков регистрации я испортила, скомкала и порвала за эти годы», — делится Анастасия, большую часть жизни прожившая в Таллине. Дизайнер вдохновлялась аэропортами — облегающий крой и прозрачная ткань, в которой угадывается симпатия дизайнера к парижскому бренду Nensi Dojaka, стали визуальными символами вторжения в личное пространство в зоне досмотра, а недовольство посетителей аэропорта и усталость их от формальностей выражены в растрепанных краях и мятых текстурах. Рассуждая о современной моде, дизайнер особенно выделяет экомарку Chopova Lowena выпускниц Central St. Martins, сочетающих в своих коллекциях фольклор и спорт. Сама Анастасия с началом карантина была вынуждена вернуться в Эстонию к родителям, где проходила стажировку в одном из местных ателье, которое занимается переобивкой мебели. После практики у нее сохранилось много кусочков ткани, которые она планирует использовать в будущих коллекциях.
На протяжении всех лет обучения в Британской высшей школе дизайна Мария Евстюхина увлекалась культурой Японии и концептами, связанными с принятием тела. Она обожает Рика Оуэнса и Крейга Грина за их взгляд на тело как на предмет и Вивьен Вествуд времен Sex Pistols — за смелые решения. В ее дебютной коллекции Objectified Body много обнаженного тела, пастельных тонов, схожих с оттенками кожи, и оборок, напоминающих смятую ткань. «Во время работы над коллекцией я изучала разные манипуляции с телом, начиная с перформансов и заканчивая БДСМ-практиками, например шибари», — рассказывает Мария. Целью коллекции Objectified Body было передать в каждом образе взаимоотношения предметов с телом — для этого Мария ставила фото- и видеоэксперименты с глиной, вакуумом, веревками, краской и даже тактильным взаимодействием двух тел.
Оккультизм и колдовство уже давно являются важными темами в коллекциях многих дизайнеров. Для петербурженки Марии Бычковой культура России неразрывно связана с мистикой, а ответ на вопросы о русской душе, по ее мнению, нужно искать в нашем фольклоре. Гипертрофированно объемные рукава-крылья в технике петчворк в ее коллекции The Code сочетаются с золотой парчой, отсылающей к эстетике царских дворцов. Ткани, из которых сделаны модели, по своей текстуре напоминают мох, камни и кору дерева — чтобы добиться этого эффекта, Мария изучала природные ландшафты, поэтому существенную часть ее мудборда составляли фотографии лесов. Сложному крою дизайнер учится у Тьерри Мюглера, а среди молодых дизайнеров выделяет турецкого дизайнера Диляру Финдикоглу, «создающую одежду для жен графа Дракулы, если бы они жили в наше время».
Мода, как и любое искусство, отражает социальные изменения и политические настроения. Коллекция Людмилы Меньших Non-Resistance — ее высказывание о России наших дней. Широкие плечи и балаклавы она сочетает с наивными цветочными узорами, напоминающими рисунки «Жостово», и нежным кипенно-белым шифоном. На наш взгляд, наряды из ее коллекции могли бы легко стать костюмами к остросоциальной пьесе или опере.
Татьяна Кирьякова могла бы запросто работать в команде Диона Ли — та же любовь к бельевым корсетам, подтяжкам и ультрамини. В своей коллекции Strings of the Soul она изучает современную женственность. Помимо куратора Клэр Лоупман, Татьяна считает своими учителями Анн Демельмейстер, Александра Маккуина и Мартина Маржела. Показ «Струн» прошел в формате перформативного танца — в движении сложноскроенные наряды «оживали» и вступали в диалог с моделями, на которых они были надеты. Архитектурный крой вещей выглядит динамичным даже на снимках из лукбука. Согласно задумке дизайнера, эта коллекция должна помочь другим осознать свою идентичность, понять и принять себя.
Женщины — их природа, анатомия, загадочность и сила — являются главным объектом изучения Светланы Сыропаевой (к слову, недавно основавшей бренд Х:22). В своей коллекции «Очарование мгновением» она исследует противоречие китайской и североамериканской культур — минимализм и колор-блок здесь перекликаются с пестрыми принтами и нарядными тканями. Главными источниками вдохновения Светлана называет родную Москву и коллекции Alexander McQueen, Schiaparelli, Maticevski, The Row, Stella McCartney, а также Kika Vargas («люблю ее игру с объемами и женственные образы»).
В своей дебютной коллекции Line Олеся Постевая поделилась взглядом на универсальный гардероб — она состоит из минималистичных вещей-трансформеров, которые будут уместны как в офисе, так и на вечеринке. На создание коллекции ее вдохновил XX век и образ мышления того времени с присущими ему любовью к экспериментам и отклонением от традиционных шаблонов. «Мне также помогли африканские «примитивы», — добавляет Олеся. — Африканская культура обладает мощной экспрессией, структурностью — не зря ведь она служила одним из основных источников вдохновения у того же Пабло Пикассо». Во время учебы особую роль, по словам дизайнера, для нее сыграли Чарльз Джеймс, Йоджи Ямамото, Ив Сен-Лоран, Анн Демельмейстер и Александр Маккуин.
На создание коллекции 28-летнюю выпускницу и основательницу бренда 30:06 Ирину Кирдяшкину вдохновила книга Стивена Хокинга «Теория всего», рассказывающая краткую историю появления Вселенной. Футуристичные лакированные ботфорты и угловатые платья мы запросто могли бы представить на главной героине фильма «Гаттака». Сама Ирина продолжает миссию «антверпенской шестерки», заставлявшей смотреть на одежду как на способ самовыражения и арт-объект. Свою дебютную коллекцию она посвятила поколению Y. «Мы всегда оптимистично настроены, остро чувствуем хрупкость мира, эфемерность бытия и ценность момента, — объясняет Ирина. — Мы добиваемся своего во что бы то ни стало и стремимся создать вокруг себя комфортный психологический климат».
При создании коллекции Dressed Rehearsal Екатерина Коршунова вдохновлялась репетиционными костюмами танцовщиков Рудольфа Нуреева и Михаила Барышникова, дворцовыми интерьерами Франции, стилистикой короля Людовика XIV и образами поп-музыкантов. Екатерина в детстве занималась балетом и для выступлений шила костюмы сама — себе и всему танцевальному коллективу. Прежде чем связать свою жизнь с модой, она успела пожить в Лондоне, окончить там музыкальный колледж, записать альбом, а затем попробовать себя в корпоративной среде. «В какой-то момент я обнаружила себя в состоянии тяжелой депрессии, а мода помогла мне вернуться к жизни, — рассказывает Екатерина. — Сегодня я почти не ношу одежду из магазинов, а только свои изделия — они помогают мне максимально отразить то, что я чувствую».
