Как «Алиса в Стране чудес» стала одной из главных муз мира моды

Героиня сказки Льюиса Кэрролла послужила источником вдохновения для множества дизайнеров
Image may contain Clothing Apparel Human Person Natalia Vodianova Footwear Shoe and Flooring
Наталья Водянова, Vogue US, декабрь 2003. Фото: Annie Leibovitz

Белый Кролик. Карманные часы. Безумное чаепитие. Улыбающийся Чеширский Кот. Перекрашенные розы и пироги с вареньем, колода карт и фламинго. И конечно, голубое платье и лента для волос. Даже без упоминания автора или названия книги вы наверняка сразу же догадаетесь, о чем речь. Эти персонажи и визуальные образы настолько узнаваемы, что считываются моментально.

С момента выхода «Приключений Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла (настоящее имя писателя — Чарльз Доджсон) в 1865 году главная героиня сказки — любопытная, прагматичная, порой раздражительная маленькая девочка — превратилась в один из самых необычных литературных символов и визуальных икон. Она стала героиней множества мультфильмов, кинолент, модных съемок и сюрреалистичных картин. Ее узнаваемый образ не раз был запечатлен в виде иллюстраций: от оригинальных графичных рисунков Джона Тенниела до абстрактных и меланхоличных зарисовок Туве Янссон, которые сопровождали шведское издание книги 1966 года.

Алиса на безумном чаепитии, иллюстрация Джона Тенниела к «Алисе в Стране чудес», 1865

Victoria and Albert Museum, London

Благодаря новой выставке в лондонском Музее Виктории и Альберта Alice: Curiouser and Curiouser Алиса из Страны чудес вновь оказывается в центре нашего внимания. Посредством эффектных декораций, VR-технологий и многочисленных экспонатов — от рукописных манускриптов до сценических костюмов — выставка подробно описывает историю появления персонажа, ее перевоплощения в различных источниках и культурное влияние за последние 156 лет. По следам Алисы прошло не одно поколение. Исследуемый ею загадочный мир, в котором живут безумные шляпники, пристрастные к кальяну гусеницы и мстительная Червонная Королева, стал полноценным культурным феноменом и распространился далеко за пределы книги.

Знаменитое голубое платье

Наследие Алисы обрело жизнь в самых разных областях искусства и поп-культуры и, конечно, не могло обойти стороной индустрию моды. На выставке представлено несколько ключевых работ таких дизайнеров, как Iris van Herpen, Viktor & Rolf и Vivienne Westwood. В 2015 году Вествуд даже стала автором обложки нового издания книги Кэрролла, отметив в предисловии ее неординарность и отрицание авторитета взрослых. Впрочем, это далеко не полный список дизайнеров, которые вдохновлялись сказочным миром Кэрролла. Страна чудес оказалась плодотворной почвой для творческих эскапад модных деятелей, а они, в свою очередь, сформировали наше представление об Алисе и других персонажах книги.

Iris van Herpen на выставке Alice: Curiouser and Curiouser в Музее Виктории и Альберта

Courtesy V&A

Теперь, когда мы думаем о маленькой девочке, которая то растет, то уменьшается в размерах и неизменно оказывается в «чудесатых» ситуациях, то представляем ее в голубом платье и с фирменным ободком на голове. Эти элементы образа стали такими же узнаваемыми, как клетчатый сарафан Дороти и красные туфельки из «Волшебника из Страны Оз» (1939) или красная шапочка героини одноименной сказки Шарля Перро. При том, что в первой официальной версии книги, вышедшей с цветными иллюстрациями, ее платье было желтым.

Несмотря на прочие цветовые интерпретации наряда Алисы конца Викторианской эпохи, окончательно образ этого персонажа закрепился в массовом сознании после выхода диснеевского мультфильма 1951 года: копна светлых волос, то самое голубое платье и черные туфельки. В основу легли зарисовки художницы Мэри Блэр с отсылками к оригинальным иллюстрациям Тенниела, но переиначенные на новый, более современный лад. К тому моменту такой оттенок голубого уже был известен как Alice Blue — задолго до выхода мультфильма его ввела в обиход Элис Рузвельт Лонгворт, писательница и старшая дочь 26-го президента США Теодора Рузвельта. Силуэт платья с его пышной юбкой и узкой талией — отсылка к послевоенному New Look Кристиана Диора.

Джон Гальяно (Червонная Королева), Алексис Роше (Король) и Наталья Водянова (Алиса) в Vogue US, декабрь 2003

Annie Leibovitz

Этим платьем на протяжении десятилетий вдохновлялось множество дизайнеров и фотографов. Достаточно вспомнить знаменитую съемку Энни Лейбовиц для американского Vogue 2003 года, где Наталья Водянова в роли Алисы примеряет несколько голубых нарядов, сшитых специально для нее. На каждом снимке главная героиня появляется в компании того или иного дизайнера, переодетого в персонажа книги или ее сиквела 1871 года. Основатели Viktor & Rolf Виктор Хорстинг и Рольф Снорен перевоплотились в близнецов Траляля и Труляля. Джон Гальяно — в Червонную Королеву. Тому Форду досталась роль Белого Кролика, а Стивену Джонсу — конечно, Безумного Шляпника. Бывший креативный директор американского Vogue Грейс Коддингтон вспоминала, что это была «утомительная, веселая» и вместе с тем «волшебная» съемка. Наталье Водяновой удалось объединить в своей героине детскую невинность и мрачное чувство юмора, став идеальным воплощением Алисы наших дней.

Наталья Водянова (Алиса), Стивен Джонс (Безумный Шляпник) и Кристиан Лакруа в Vogue US, декабрь 2003

Annie Leibovitz

Позднее собственную версию «Алисы в Стране чудес» представил Тим Уолкер для календаря Pirelli 2018 года. Фотограф, известный своей любовью к эксцентричным персонажам, сказочным сюжетам и драматичным декорациям, создал собственный мир и по-новому интерпретировал классическую историю. Состав участников съемки был полностью «темнокожим»: роль Алисы досталась Даки Тот, которую одели в нежно-голубое мини-платье и туфли на огромных платформах, а суперзвезда дрэга Ру Пол сыграл Червонную Королеву.

Почему всем так нравится Алиса?

Снимки Лейбовиц и Уолкера наглядно демонстрируют любовь мира моды к Алисе. Они забавные, причудливые и фантазийные. Эти работы позволяют зрителю погрузиться в выдуманный мир, населенный знакомыми с детства персонажами и сценариями. История Кэрролла дает простор для интерпретаций: в зависимости от точки зрения автора она может быть легкой и воздушной или, напротив, мрачной и нервирующей. Но в обоих случаях визуальное изображение имеет под собой идею абсурда. Конечно, нас привлекает вся нелепость этой Страны чудес. Мир, где бессмыслица и перевоплощения (что, к слову, является одной из функций одежды) — в порядке вещей.

Вряд ли найдется хоть один дизайнер, фотограф или стилист, который ни разу не использовал в своих работах отсылки к кроличьей норе или Зазеркалью, будь то Миучча Прада и ее любовь к ободкам для волос, визуальная эстетика Alice Temperley или коллекция футболок Comme des Garçons с принтами в виде кастомизированных иллюстраций Тенниела. 

Для многих из них Алиса также олицетворяет всю силу детского воображения. Те, кто работает в индустрии моды, нередко используют его потенциал, представляя себя ребенком, который наряжает любимых кукол или погружается в собственный выдуманный мир, полный нелепостей и фантазийных образов. Да и мы возвращаемся в него каждый раз, когда вспоминаем об Алисе.

Prada весна-лето 2019

Выставка Alice: Curiouser and Curiouser пройдет в Музее Виктории и Альберта до 31 декабря 2021 года.