Кто есть кто: Кристобаль Баленсиага

Кристобаль Баленсиага Эйсагирре родился 21 января 1895 года в баскском городе Гетарии на берегу Бискайского залива. Дизайнер не любил распространяться о себе и своей личной жизни, поэтому все его биографии собраны со слов его близких друзей, коллег и клиентов.

Детство и начало карьеры

Кристобаль родился в скромной семье рыбака и швеи. Его отец, Хосе Баленсиага Басурто, умер от кровоизлияния в мозг, когда дизайнеру было 11 лет. Мальчик стал много времени проводить с матерью, Мартиной Эйсагирре, и помогал ей, когда она устроилась на работу швеей, чтобы содержать семью. У Кристобаля были сестра Мария Августина и младший брат Хуан Мартин. 

Семья для Баленсиаги была самым главным, он старался помогать ей на протяжении всей жизни. 

Одна из клиенток его матери, маркиза де Каса Торрес, восхищала Кристобаля своей элегантностью. Он помогал матери распаковывать наряды парижских кутюрье, которые маркиза привозила каждый сезон. Именно в это время дизайнер увлекся миром моды, оставив перспективы стать рыбаком, как его отец. Или пойти по следам его дяди, который был деревенским священником. Маркиза де Каса Торрес стала покровительницей юного Баленсиаги, когда увидела, как хорошо он работает с тканью. Она направила его в Сан-Себастьян, где он стал учеником в ателье Casa Gómez и получил официальное образование по пошиву одежды. Благодаря этому испанец заслужил репутацию кутюрье, который не только умеет рисовать эскизы, но и сам может создавать свои произведения.

В начале своего творчества Кристобаль часто посещал Париж и покупал наряды Коко Шанель, Мадлен Вионне и Луизы Буланже, чтобы скопировать и подогнать их под своих клиенток. Таким образом, он изучал, из какой ткани состоит одежда, какие у нее крой и фурнитура. Именно мадам Вионне подтолкнула Баленсиагу на создание своего Дома моды, когда увидела его собственные работы.

В 1919 году он открыл модный Дом в Сан-Себастьяне под названием C. Balenciaga, а в следующем году – в Мадриде. Испанская королевская семья и аристократия носили его одежду. По словам портнихи Дома моды Баленсиаги Фелизы Сальваньяк, королева Анна считала Кристобаля величайшим человеком в мире моды.

Переезд в Париж

Гражданская война в Испании в 1930-х годах вынудила дизайнера закрыть бутики. Сначала он попытался найти работу в Лондоне, но на удивление его никто не нанял. В итоге Баленсиага переехал в Париж и открыл свой Дом моды в августе 1937 года на авеню Георга V. На тот момент ему было 42 года, и он уже полностью сформировался как дизайнер. 

Его первая коллекция в Париже была вдохновлена костюмами эпохи Возрождения в Испании. Успех не заставил себя долго ждать, Daily Express прозвала его «молодым испанцем, который произвел революцию в моде». Баленсиага начал одевать самую востребованную и привередливую публику Парижа, в том числе Элену Рубинштейн, Диану Вриланд, Мону фон Бисмарк и Дэйзи Феллоуз. 

Талант дизайнера привел его к созданию множества культовых произведений, но опирался он чаще всего на свои родные корни. Испания вдохновляла дизайнера — одежда матадоров, священников, монахов, епископов, кардиналов, танцоров фламенко и других. «Он привнес в Париж стиль Испании», — отметила Диана Вриланд.

Когда гражданская война в Испании закончилась, Баленсиага решил снова открыть свои бутики. В Мадриде магазин переехал на улицу Хосе Антонио по рекомендации маркизы де Каса Торрес. Его сестра взяла на себя управление модным Домом в 1948 году, пока он не закрылся в 1968 году. А его племянник, Хосе Баленсиага, отвечал за Дом моды в Барселоне.

Для своей зимней коллекции 1939 года в Париже кутюрье показал великолепные вечерние наряды, вдохновленные портретами инфанты Маргариты и ее фрейлин Диего Веласкеса 1650-х годов. Платья стали настолько популярными, что их опубликовали Vogue и Harper’s Bazaar.

Баленсиага активно использовал палантины, шлейфы и ткань, в которой материал без подкладки будто ниспадал, создавая текстурный контраст в одежде. Дизайнер отличался от своих современников тем, как он работал с тканью. Ему нравилось наблюдать за ее движением. После коллекции 1939 года он не использовал в своих творениях подкладок и кринолинов, давая ткани свободно двигаться по силуэту. 

Кульминация и закат карьеры

Вторая мировая война заставила закрыть свои Дома моды многих именитых кутюрье. Но Баленсиага захлопнул двери своего бутика всего на полгода, чтобы избежать реквизиции. Следующие коллекции на протяжении тяжелого периода ограничения были небольшими, исключительно для частных клиентов. В этот период Кристобаль начал активно использовать вышивку и отделку в своих вечерних платьях.

Масштабы гениальности Кристобаля Баленсиаги стали очевидны только в послевоенные годы. В 1951 году он преобразил силуэт, убрав талию и расширив плечи. Такая форма стала полной противоположностью силуэту New Look Кристиана Диора, который восхищался творческим гением кутюрье и короновал его «учителем всех нас». Шанель воскресила свой модный Дом после военного времени в 1953 году и также подхватила идею свободного силуэта для женщин. 

В 1947 Баленсиага выпустил свой первый аромат Le Dix, намек на адрес Дома моды в Париже. Вскоре после — La fuite des heures, затем — Quadrille. Несмотря на то, что Кристобаль не любил фотографироваться и скрывал свою личную жизнь, он стал лицом рекламной кампании Le Dix. 

С конца 1950-х годов Баленсиага продолжал экспериментировать с формой и динамичными принтами. В 1955 году он разрабатывает платье-тунику, которое позже превратилось в платье-сорочку. А в 1959 году его творчество достигает кульминации в коллекции Empire Line, с платьями с высокой талией и пальто, напоминающими кимоно или кокон.

В каждой из 93 коллекций Баленсиаги всегда было одно черное платье, которое дизайнер делал сам от начала до конца. Шанель отзывалась о нем: «Только Баленсиага – кутюрье в прямом смысле слова, а остальные – просто модные дизайнеры». 

В 1960 году Кристобаль отплатил за доброту маркизы де Каса Торрес, во многом благодаря которой началась его карьера. Он сшил и подарил свадебное платье для ее внучки, Фабиолы де Мора-и-Арагон, когда она вышла замуж за короля Бельгии Бодуэна I. Платье Фабиолы из плотного шелка с отделкой из норки стало одним из самых дорогих творений кутюрье. Позже королева подарила свое свадебное платье Фонду Кристобаля Баленсиаги.

Кстати, Фонд Кристобаля Баленсиаги был преобразован из дома самой маркизы под руководством Юбера де Живанши. Живанши был близким другом и протеже дизайнера на протяжении всей его карьеры. Говорят, что между их Домами мод на улице Георга V даже был тайный ход.

В 1958 году кутюрье поехал в Соединенные Штаты, чтобы своими глазами увидеть его успех на другой стороне океана. Американская пресса много о нем говорила, а богатые американцы были его верными покупателями. Там он увидел фабрики готовой одежды и понял, что никогда не сможет придерживаться такого режима производства. Он принадлежит к миру высокой моды и никоим образом не хочет терять то, что для него так дорого. Он даже отказывается присоединиться к Синдикату Высокой моды, чтобы продолжать творить без установленных ограничений. Благодаря своей чрезвычайно богатой клиентуре ему удается поддерживать высокий уровень продаж. 

В том же году Кристобаль получает звание кавалера ордена Почетного легиона за его вклад в индустрию моды. Тогда же он создает свое знаменитое платье baby-doll и платье с «павлиньим хвостом», длинное сзади и короткое спереди.

К 1960-м годам у кутюрье было слабое здоровье, но он продолжал творить. Постоянно изобретал новые силуэты и пробовал работать с новыми тканями и техниками вместо того, чтобы оглядываться назад.

С 1960-х годов начинает меняться мода. Наступает эра прет-а-порте, высокая мода постепенно угасает. Предпоследняя коллекция Баленсиаги весны 1968 года была показана в Париже во время студенческих беспорядков. 71-летний дизайнер продемонстрировал крошечные шорты, одно- и бесшовные платья и необычные трапециевидные вечерние платья. 

В мае 1968 года, пока студенты бунтовали на улице, он закрыл магазин. Его 400 почтенных сотрудников и верные клиенты узнали об этом уже из газет, а не лично от самого кутюрье. В единственном интервью, которое он дал за всю свою карьеру в 1971 году для The Times, он сказал: «Это была собачья жизнь».

Дизайнер вышел на пенсию всего на четыре года. В 1968 году разработал форму для стюардесс Air France, которые проносили ее десять лет. Позже он сшил невероятное платье для внучки генерала Франко, Марии дель Кармен Мартинес-Бордью. У Баленсиаги были смелые планы на пенсию: он собирался купить дом в Валенсии и переехать туда, чтобы изучать историю своей родной страны. Но в 1972 году Кристобаль скончался от сердечного приступа. Он похоронен на кладбище в Гипускоа.

«Баленсиага умер, и мода никогда не будет прежней», — написал Сэм Уйат в London Evening Standard. В Women's Wear Daily вышел заголовок: «Король умер».

Баленсиага и черный цвет

Черный цвет всегда славился в Испании. Баски были известны своими траурными платьями, поэтому черный цвет стал знаковым для кутюрье уже с детства. Но это цвет не только траура, но и власти. Так, Филипп II с помощью черного цвета установил образец царственной строгости, характерной для испанской одежды. Карл V также считал черный цвет величественным, достойным своего звания и власти. А для его сына черный цвет был символом всех христианских добродетелей. К тому же он являлся символом богатства, потому что только богатые люди могли позволить себе одежду настоящего черного цвета.

Средневековые методы окрашивания не позволяли сделать настоящий черный цвет дешево. Чаще всего такие «черные» цвета были ближе к темно-коричневому, синему или серому. Использование ткани, окрашенной таким образом, обычно ограничивалось одеждой низших классов для траура и покаяния. 

Однако постепенно появились более интенсивные черные красители на основе веществ, добываемых из появившейся весной дубовой яблони. Производство красителей на этой основе было чрезвычайно дорогостоящей процедурой. Так ткань, которая на самом деле была окрашена в глубокий и богатый черный цвет, стала символом правящих классов. И это тот самый черный, который столетия спустя Баленсиага использует в своих творениях. 

Когда он привез в Париж «свой» черный цвет, все удивились. Остальные цвета меркли на фоне этого будто бархатного черного. 

Внезапная смерть его партнера, Владзио Яворовски, в 1949 году стала сокрушительным ударом для Баленсиаги. В тот сезон он создал всю коллекцию в траурном черном цвете. Он был так подавлен, что подумывал об уходе на пенсию. Но Кристиан Диор и Пьер Бальман пошли к нему умолять его этого не делать, потому что он установил для них ориентир. Возможно, мы должны благодарить Кристиана Диора за еще 25 лет творчества великого кутюрье. 

Наследие бренда и преемники

Наследие Баленсиаги пытались возродить несколько раз. Дом моды был закрыт почти на 20 лет, пока на него не приобрела права компания Jacques Bogart S.A. Креативным директором назначили французского стилиста Мишеля Гома, который в течение пяти лет выпускал коллекции под именем Le Dix. 

Бренд получал неоднозначные отзывы в прессе, поэтому в 1992 году Гома сменил голландский дизайнер Джозеф Тимистер. Он восстановил высокий статус бренда. Во время его работы Николя Жескьера назначили на позицию дизайнера для азиатского рынка. А в 1997 году Жескьер сменил Тимистера на позиции креативного директора. 

О Balenciaga вновь заговорила пресса. Николя Жескьер изучал архивы бренда и работал с почерком модного Дома. В 2001 году Дом моды выкупил холдинг Gucci Group (сейчас Kering) и поставил задачу сделать бизнес более прибыльным. Николя удачно справился и даже выпустил в 2005 году капсульную коллекцию с наиболее знаменитыми вещами по гораздо меньшей цене, чем линии прет-а-порте. 

В 2013 году Жескьера сменил Александр Вэнг, но проработал в Доме моды всего два года. Примечательно, что Николя в свое время признавался в копировании работ Вэнга.

C 2015 года бренд возглавил грузин по происхождению, Демна Гвасалия. Молодой дизайнер, основатель Vetements, как и сам Кристобаль, каждый год показывает публике новые формы и нестандартные сочетания. Но совсем в другом направлении. 

Знаковые вещи Balenciaga

1. Платье с «павлиньим хвостом»
2. Пальто-кокон и объемные рукава
3. Платье беби-долл
4. Платье-туника
5. Платье-мешок
6. Воротник-стойка
7. Дождевик

Книги о Кристобале Баленсиаге

1. Jouve Marie-Andree. Balenciaga (2004)
2. Miller Lesley Ellis. Balenciaga (2007)
3. Arzalluz Miren, Miller Lesley Ellis. Cristobal Balenciaga: The Making of a Master (1895–1936) (2011)
4. Bowles Hamish. Balenciaga and Spain (2011)
5. Блюм Мери. «Баленсиага. Аристократ высокой моды» (2013)
6. Ирвин Сьюзан. «Vogue. Легенды моды: Кристобаль Баленсиага» (2014)
7. Miller Lesley Ellis. Balenciaga's Craft: Outside In (2017)
8. Belloir Veronique, de Hierro Helena Lopez, de Masse Gaspard, Saillard Olivier. Balenciaga in Black (2018)

Фильмы о Кристобале Баленсиаге

1. Balenciaga and Spain by Hamish Bowles, Vogue (2018)

На сайте могут фигурировать ссылки на внешние ресурсы, которые мы не администрируем и не контролируем. Политика конфиденциальности, практикуемая другими сайтами, не находится в сфере нашего влияния. Как только вы осуществляете переход на другие ресурсы, вы должны найти информацию об их политике конфиденциальности, прежде чем вводить на них свои данные.