Обращение к архивам большого модного Дома — это своего рода чит-код для дизайнеров, которые эти Дома возглавляют. С одной стороны, такой прием добавляет креативному директору репутационных очков — кажется, что он отдает дань почета истории и с большим уважением относится к тому, что создавали его предшественники. С другой стороны, это примерно то же самое, что воспользоваться шпаргалкой во время экзамена — от тебя ждут собственных мыслей, а ты прибегаешь к проверенным временем решениям, которые гарантируют положительную оценку широкой аудитории.

Джон Гальяно пользуется этим приемом довольно часто — даже несмотря на то, что он убрал из названия Maison Martin Margiela имя Мартина, как только возглавил Дом в 2015-м. Гальяно регулярно переосмысливает наследие Маржела — то по примеру «старшего брата» высмеет современное общество, прикрепив к щиколоткам моделей штативы с айфонами, то перепридумает его таби и превратит их в кроссовки, то перекроит объемный тренчкот, в очередной раз продлевая жизнь маржеловскому деконструктивизму. По такому же принципу работает и MM6, вторая линия Maison Margiela, запущенная в 1997-м (до того как вторые линии начали появляться почти у каждого бренда). За примером далеко ходить не надо — рассмотреть хотя бы осеннюю коллекцию 2021 года. Здесь и трикотажные платья, надетые как юбки — оммаж коллекции Maison Martin Margiela 1990 года, и фуксия, в которую окрасилась знаковая для Мартина осень-зима 1995, и оверсайз, который Маржела активно использовал как минимум за десять лет до того, как это стало мейнстримом.