Vogue до Анны Винтур. Как Грейс Мирабелла сделала «библию моды» журналом для реальных женщин

Грейс Мирабелла, главный редактор американского Vogue с 1971 по 1988 год, ушла из жизни 23 декабря. Она вошла в историю глянцевой журналистики как редактор-реалист, чей подход к руководству глянцевым журналом (как, впрочем, и к его образу) был очень практичным, чем не могла похвастаться ее предшественница Диана Вриланд. Исследователь моды Тим Ильясов рассказывает о двадцатилетии Грейс Мирабеллы в Vogue.

Грейс Мирабелла была, пожалуй, самым неочевидным выбором главного редактора: сдержанная и в стиле, и в манерах, она казалась тотальным антиподом своей экспансивной предшественницы Дианы Вриланд. Впрочем, ее карьера в моде во многом развивалась по принципу «вопреки». В своей автобиографии Грейс Мирабелла пишет: «Я не великий эксперт моды. Никогда не была им и не буду. Вы никогда не застанете меня, заявляющей: «Носите только розовое!», не увидите меня в солнцезащитных очках на обеде в клубе «21». Я не играю в модные игры, не провожу время на ужинах и коктейлях с популярными людьми из тусовки, я не сильна в искусстве бегать за кулисы после показов и вешаться на шею дизайнеру, восклицая: «Как это было великолепно!» Я не Диана Вриланд, Кэрри Донован или Анна Винтур, которые играют в голливудскую версию модного редактора в духе «Леди в темноте». Да, я всегда в какой-то степени была аутсайдером мира моды. Я аутсайдер по рождению, по вкусу и по выбору».

Как и Эдна Вулман Чейз, Грейс Мирабелла родилась в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Для нас, живущих в России, это название ни о чем не говорит. Однако в модной тусовке Манхэттена, особенно в 1970–1980-х, Нью-Джерси был местом, которое ассоциировалось с самой глухой, непроглядной провинцией. А город Ньюарк и вовсе был для светских американцев последним захолустьем. В конце 1960-х — начале 1970-х годов уровень снобизма в модном мире Нью-Йорка был все еще колоссальным (конечно, не как в 1950-х, но тем не менее).  В общем, Грейс часто припоминали ее происхождение. Однажды в 1976 году на вечеринке у Энди Уорхола Мирабелла оказалась за одним столом со светской дамой Мариэттой Три. Воспользовавшись паузой в беседе, Мариэтта громко — чтобы все обратили внимание — спросила: «Грейс, а откуда вы родом?» «Нью-Джерси», — спокойно ответила та. Мариэтта, задержав дыхание, взорвалась: «Нью-Джерси! Вы можете себе представить, что главный редактор Vogue из Нью-Джерси?!»

Семья Грейс Мирабеллы также ничем особенным не отличалась: отец работал менеджером по продажам алкогольных напитков, а мать была эмигранткой из Италии. Образование Грейс получила в Скидмор-колледже, обучаясь экономике, а позже прошла курс для руководителей в Macy’s. Ничто из ее прошлого, как она позже говорила, не подготовило ее к карьере в Vogue.

Проработав некоторое время в отделе рекламы универмага Saks Fifth Avenue, в 1951 году Мирабелла впервые пришла в Vogue — на должность ассистента отдела распространения. Она занималась мелкими поручениями, в том числе подписывала в съемках названия брендов одежды. С 1954 по 1955 год Мирабелла работала в отделе по связям с общественностью дизайнеров Simonetta et Fabiani в Риме, а затем вернулась в Vogue в 1955 году на позицию шопинг-редактора. Ее задачей был поиск интересных вещей в совсем небольших магазинах. Имея хорошую репутацию, она продвинулась по карьерной лестнице в журнале, в конечном итоге заняв должность заместителя главного редактора под руководством легендарной Дианы Вриланд.

«Работать с ней было очень трудно, — признавалась позже Мирабелла. — Но вы можете поладить с кем-то, с кем вам трудно, если вы им восхищаетесь. И я восхищалась Дианой Вриланд — всем ее стилем и ноу-хау, которыми она обладала».

Взгляды Вриланд и Грейс Мирабеллы на моду и на редакционную политику журнала расходились: первая тяготела к богемности и шику, вторая воспринимала стиль более утилитарно, относясь к одежде как к униформе. Вриланд была яркой, зажигательной и театральной, а Мирабелла была ее полной противоположностью — хваткой, прагматичной и деловой женщиной. Увольнение Вриланд в 1971 году произошло без предупреждения. Это событие было настолько внезапным, что Мирабелла узнала о своем повышении во время фотосессии в Калифорнии.

В 1971 году Грейс Мирабелла стала главным редактором журнала Vogue. Период с 1971 по 1988 год, когда она занимала этот пост, называют «бежевым» — по цвету ее кабинета (перекрашенному, едва Диана Вриланд переступила порог редакции). Эпоха респектабельных кланов, которые считали, что только члены высшего общества имеют право на кашемировый свитер, безвозвратно уходила в прошлое. Грейс Мирабелла стала символом окончательного освобождения моды от классовых предрассудков, которые в 1970-х уже начали устаревать, но все еще имели место быть. При Грейс журнал перестал рисовать сказочный мир нарядных картинок, при ней появились более драматичные и живые съемки. Грейс Мирабелла уделяла больше внимания жизни среднестатистической американки, нежели модным тенденциям, в результате чего тираж журнала вырос с 400 тысяч экземпляров до 1,2 миллиона. Журнал стал ближе и доступнее. Диана Вриланд с ее невероятными красочными идеями могла деньги только тратить, Грейс же умела их зарабатывать. Доходы от рекламы на момент увольнения Грейс составили 79,5 миллиона долларов, в то время как аналогичные доходы журнала Elle не превышали 39 миллионов долларов. 

Годы главредства Мирабеллы совпали с растущей финансовой независимостью женщин. Многие американки поняли, что могут быть не только домохозяйками, но и строить карьеру наравне с мужчинами, а потому искали совета по целому ряду вопросов. В том числе и по поводу того, что надеть на работу. А новый Vogue эти советы предлагал. «Я хотела вернуть Vogue в руки женщин. Я хотела передать Vogue женщинам-журналистам, писательницам, актрисам, художницам, драматургам, предпринимательницам», — говорила Грейс.

Vogue Мирабеллы сделал акцент на естественность в укладках, макияже и одежде, а не на элитарном и изысканном, как это было раньше. Стал востребован скромный и практичный дизайн от Ральфа Лорена, Кэлвина Кляйна и Джорджо Армани. В издание были добавлены разделы, посвященные искусству, фитнесу, здоровью и красоте, но при этом главной темой все равно оставалась мода.

Однако к середине 1980-х маятник моды снова качнулся. Появились новые деньги и новые герои, вырос интерес к знаменитостям. Мода становилась все более трендовой, а Vogue это не отражал. Благодаря своей «доступности» он, увы, начал терять свой авторитет. «Библия моды» перестала быть по-настоящему глянцевой. И хотя журнал по-прежнему лидировал в мире глянца, он столкнулся с сильной конкуренцией. Как позже признавалась Грейс Мирабелла в своей автобиографии, 1980-е были «не ее временем».

В июне 1988-го Грейс Мирабелла была уволена — так же внезапно, как ее предшественница — и заменена Анной Винтур, которая была на 20 лет моложе.

В своей книге «В моде и вне ее» (1995), написанной вместе с автором New York Times Magazine Джудит Уорнер, Мирабелла рассказала о причинах своего увольнения. Она описала 1980-е как сказку о голом короле. Одежда в 1980-х, по ее словам, была «связана с лейблами и все в большем и большем масштабе с деньгами, а дизайнеры захотели стать знаменитостями». Мода трансформировалась, по ее мнению, в «игру, полную шуток и подделок, которая чрезвычайно веселила модное сообщество и совершенно ничего не делала для женщины, совершающей покупки и пытающейся найти что-нибудь надеть».

Спустя несколько месяцев после ухода из Vogue Мирабелла объявила, что запускает собственное издание — журнал Mirabella, который поддерживал медиамагнат Руперт Мердок. Журнал был нацелен на образованных женщин, занимающихся политикой, психологией и бизнесом. Собственное издание Грейс покинула в 1996 году. Журнал, который никогда не приносил прибыли, был закрыт в 2000-м. Позже Мирабелла вела авторскую колонку для журнала Quest, издала книгу о компании Tiffany & Co., запустила онлайн-издание The Aesthete и читала лекции.

Период Грейс Мирабеллы в Vogue был, пожалуй, самым «реальным» за всю историю «библии моды». И до, и после нее, как бы ни менялось время, журнал во многом оставался иллюстрацией стиля элит бизнеса, политики или искусства. Стиля, к которому «обычный» человек непременно должен тянуться, бежать к нему, как к Олимпу, на вершину которого никогда не взойти. В этом, собственно, и заключен главный механизм моды и принцип ее переменчивости. Грейс же нарушила саму логику моды, тем самым сильно опередив время. Она исповедовала идеи diversity задолго до того, как это стало нормой культуры. Она обратила внимание индустрии на реальную женщину и превратила Vogue в по-настоящему массовый и читаемый журнал, разрушив атмосферу недоступности и закрытости эфемерного мира высокой моды. С точки зрения цифр ее журнал был успешен, но мода, как и монархия, — это сказка о недоступном замке из слоновой кости, который тщательно охраняется от внешнего мира, лишь иногда перекрашивается цвет стен. Грейс же пыталась открыть ворота этого замка настежь.