В сентябре в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже пройдут Недели моды не только с презентациями в сети, но и с показами «вживую», по которым за последние полгода все успели соскучиться. Оживить их атмосферу в памяти прямо сейчас стоит, например, по документальной ленте Дугласа Кива «Нараспашку», в августе отметившей 25-летие со дня премьеры. Вспоминая эту картину и другие модные фильмы из 1990-х, перечисляем несколько важных релизов последнего года. Их, наряду с «Colette, я люблю тебя» (2020) об эпохальном парижском концепт-сторе, тоже захочется пересмотреть четверть века спустя.
«Нараспашку» (1995)
«Надо было видеть, что творилось в моей студии в 1990-х: дрэг-королев сменяли Кэндес Бушнелл и Джулия Робертс, тут же моя мама болтала с Маноло Блаником о Шавьере Кугате и Шалом Харлоу — было слишком прекрасно, чтобы не снять это», — вспоминает дизайнер Айзек Мизрахи в интервью американскому Vogue. Почти за 15 лет до выхода «Сентябрьского номера» (2009) этот во многом личный фильм предоставил зрителям редкую возможность взглянуть на индустрию моды изнутри.
«Основной инстинкт», «Криминальное чтиво», «Бестолковые» и другие ленты, которые станут вашим гидом по моде последнего десятилетия XX века
В центре внимания — фигура американского модельера, однако Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс и Эмбер Валлетта мелькают в кадре чуть ли не чаще самого Мизрахи. Дуглас Кив, начинавший свою карьеру с фотографии, запечатлел дизайнера в работе над осенне-зимней коллекцией 1994 года, попутно захватив блеск подиума эры супермоделей и бунтарский дух моды 1990-х. «Не знаю, что делала одежда Айзека, но знаю, что делал Айзек, поэтому я фильм и снял, — добавляет Кив. — Одно дело по мудборду судить о том, какие ходы предпринял дизайнер, и совершенно другое — быть рядом, когда он работает».
Content
This content can also be viewed on the site it originates from.
Martin Margiela: In His Own Words (2019)
Со своего дебюта в 1988 году полумифический бельгийский дизайнер Мартин Маржела ни разу не вышел на поклон в конце показа и не дал ни одного интервью лично или хотя бы по телефону. На все вопросы в бытность Мартина креативным директором Дома там отвечали по факсу во множественном числе — «мы». Именно такое название получил первый полнометражный фильм о таинственной истории бренда We, Margiela 2017 года, повествующий от лица его команды. Однако сам Маржела остался не в восторге от фильма, поэтому решил с привычным ему пиететом к деталям рассказать своим голосом, как все было на самом деле, и собственными руками перебрать архивы — на большее присутствие дизайнера в кадре вряд ли кто рассчитывал.
Режиссером этой знаменательной ленты выступил Райнер Хольцемер, ранее снявший картину «Дрис Ван Нотен» (2017) о еще одном выпускнике Антверпенской академии искусств. В кадре подробно говорят о взрослении Маржела и становлении его как дизайнера: от первых показов в неожиданных локациях вроде заброшенных товарных поездов и магазинов Армии спасения до выпуска знаковых вещей (ботинки таби, платье с фотопринтом-обманкой) и ухода из индустрии моды в 2009 году. На вопрос, сказал ли он за это время все, что хотел, Маржела прямо отвечает «нет», однако он столь же уверен, что детище его не пропадет. Нынешнему креативному директору Maison Margiela Джону Гальяно тот ранее сказал: «Возьми все, что тебе нравится в ДНК моего бренда, и сделай своим собственным».
Content
This content can also be viewed on the site it originates from.
S.W.A.L.K. (2020)
Джон Гальяно планку преемничества держит — его недавнее совместное творение с британским фотографом Ником Найтом описать предсказуемо сложно. «Одновременно и документальный материал, и повествование, и интерактивная провокация, и честная, грубая фантазийная кинокартина» — такие слова подбирает Сара Мауэр в тексте для американского Vogue.
Нарушая флер таинственности вокруг Maison Margiela, Гальяно и Найт использовали для съемок дроны, звонки по Zoom и FaceTime, тепловизуализационную камеру, искусственный интеллект и даже приложение для создания эффекта рентгенограммы. Всеми этими средствами взрывной дуэт задокументировал процесс создания кутюрной коллекции Artisanal осень-зима 2020, поместив его «в оболочку триллера», пожалуй, самого близкого к современной реальности жанра.
Content
This content can also be viewed on the site it originates from.
Helmut Newton: The Bad and the Beautiful (2020)
В центре внимания этой ленты — другой модный фотограф, известный эксцентричными экспериментами. Поскольку центральное место в работах Хельмута Ньютона занимали женщины, режиссер Джеро фон Боэм задействовал в фильме только женские голоса, за исключением самого фотографа. Героини, с которыми беседует фон Боэм, настоятельно подчеркивают, что при всей провокационности снимков Ньютона они были наполнены большой долей юмора, пусть и черного, благодаря чему его язык настолько узнаваем.
Instagram content
This content can also be viewed on the site it originates from.
«Вы можете посмотреть на любой снимок и сказать: «Это Хельмут Ньютон». Не так много фотографов, которым удалось бы подобное», — говорит в фильме главный редактор американского Vogue Анна Винтур.
Content
This content can also be viewed on the site it originates from.
Пьер Карден отличается неутомимым трудолюбием — подтверждает новая документальная лента «Дом Кардена» режиссеров П. Дэвида Эберсоула и Тодда Хьюза, больших поклонников дизайнера и коллекционеров его вещей: от лыж, которые Хьюз заполучил еще в детстве, до винила лейбла Les Disques Pierre Cardin. Фанатам крупно повезло: фильм по большей части состоит из откровенных интервью самого Кардена, остающегося остроумным и в чем-то даже кокетливым в свои 98 лет, и его личных архивных материалов. Однако своими воспоминаниями со зрителями поделились и Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун, Кензо Такада, ученик мастера Жан-Поль Готье и не только.
Фильм досконально описывает биографию Кардена с детских лет, когда его семья была вынуждена бежать из фашистской Италии во Францию, и открытия своего Дома после работы у Кристиана Диора вплоть до покупки Пьером известного парижского ресторана Maxim's и открытия своего театра Espace Cardin в 1970-м. Экранное время уделили и влиянию дизайнера на последующую диверсификацию моды, на чем сказалась работа Кардена с японской моделью Хироко Мацумото и выход Дома на азиатский рынок. «Однажды китайских детей на контрольной спросили: кто президент Франции? — рассказывает в кадре дизайнер ювелирных украшений Сити Чжэн. — Многие из них ответили: Пьер Карден».
Цифровой релиз намечен на 15 сентября. За обновлениями следите на сайте фильма.
Content
This content can also be viewed on the site it originates from.
Instagram content
This content can also be viewed on the site it originates from.
На будущее
Лука Гуданьино — автор не только модных фильмов «Зови меня своим именем» (2017), «Суспирия» (2018) и сериала «Мы те, кто мы есть» (2020), но и документальных картин об истории Италии и режиссере Бернардо Бертолуччи. В новой работе Salvatore: Shoemaker of Dreams Лука рассказывает о Сальваторе Феррагамо, основателе флорентийского модного Дома. Премьерный показ документальной ленты состоялся накануне, 6 сентября, в рамках внеконкурсной программы 77-го Венецианского кинофестиваля.
Путь Феррагамо от подмастерья сапожника до легендарного дизайнера Гуданьино описывает на протяжении двух часов, успевая рассказать и о переезде в Калифорнию в ранние годы, и о возвращении на родину, где была создана марка, и о множестве других событий. В этом Луке помогают Мартин Скорсезе, ушедшая из жизни два года назад жена Сальваторе Ванда Милетти и другие собеседники. Ожидая возможности посмотреть фильм вне Венеции, послушайте новый подкаст с Джессикой Альбой, Изабеллой Росселлини и другими звездами, который команда Salvatore Ferragamo запустила незадолго до премьеры. Приглашенные гости зачитывают главы из автобиографии Феррагамо, переизданной в этом году.
Content
This content can also be viewed on the site it originates from.
