© Alexander McQueen осень-зима 2009

Красота

8 показов, навсегда изменивших индустрию красоты

Рождение гранжа в 1990-х, анти-бьюти Мартина Маржела и Александра Маккуина, инклюзивность Savage x Fenty и другие знаковые моменты с подиумов

В рамках #VogueCreativity мы продолжаем вспоминать великих творцов. От рождения гранжа и анти-бьюти в 1990-х до размытия границ гендера и инклюзивности — подиумные образы постоянно меняются, и современная их итерация была создана усилиями многих модельеров и визажистов в прошлом. Глядя на историю индустрии красоты на показах, легко заметить, что тренды — это эхо окружающего нас мира, они приходят и уходят. Но есть моменты, которые человечество запомнит навсегда.

Марк Джейкобс для Perry Ellis весна-лето 1993

Представьте: 1992 год, мода все еще не оправилась от влияния 1980-х — подплечники, деловая одежда, вопиюще объемные укладки, бесстыдно гламурный макияж. Но вдруг появляется Марк Джейкобс со своими мартинсами, клетчатыми рубашками и платьями-комбинациями (кстати, они и сейчас актуальны) для Perry Ellis весна-лето 1993. Вдохновленный музыкальным андеграундом Сиэтла того времени, дизайнер решил на подиум выпустить моделей с матовым эффектом на волосах, яркими румянами на щеках, с помадой нюдовых оттенков и брови сделал им дугой. «Я хотел, чтобы они выглядели как случайные прохожие на улице — не как куколки», — прокомментировал свой выбор он в интервью для The New York Times. Показ потерпел однозначный провал, Джейкобса уволили. Однако для индустрии моды и красоты этот момент стал переломным и ознаменовал пришествие духа нового времени. Теперь воспевалась контркультура, искренность и индивидуальность, вдохновляющая новые поколения.

Perry Ellis весна-лето 1993

Maison Margiela осень-зима 1995

Во времена супермоделей и супердизайнеров Мартина Маржела интересовала одежда как таковая и стоящие за ней концепции. Будь то пальто, напоминающее белый лабораторный халат, лейблы без названия или отказ от всех интервью без исключения — дизайнер выстроил вокруг своего бренда атмосферу загадки и анонимности. В этом смысле показательной стала его коллекция осень-зима 1995, где все модели носили маски. Кричаще розовые, темно-синие, черные и насыщенно-бордовые дымчатые повязки на лицо полностью лишали моделей идентичности. Ставший привычным сегодня аксессуар, в 1990-е казался объектом, противоречащим всем культурным принципам времени: помешательстве на логотипах, таблоидах, рэп-музыке и жизнях знаменитостей. Именно поэтому показ Maison Margiela осень-зима 1995 стал поистине знаковым моментом в истории бьюти, и в 2021-м он все еще кажется очень уместным.

Maison Margiela осень-зима 1995

Thierry Mugler haute couture оcень-зима 1997

Тьерри Мюглер всегда умело использовал макияж, чтобы подкрепить выдуманную им вселенную. На создание кутюрной коллекции осень-зима 1997 дизайнера вдохновила повесть Франца Кафки «Превращение». С его легкой руки модель Адриана Карембе (Скленарикова) трансформировалась в мутанта: наполовину зверя, наполовину инопланетянку. На подиум она вышла в причудливом головном уборе и сверхъестественных желтых линзах, на бледном лице выделялись губы насыщенного ягодного цвета, а макияж глаз мерцал и переливался от синего до зеленого. Прическа и мейкап перестали быть способом подчеркнуть красоту — и так Мюглер задал для будущих поколений новое направление развития.

Thierry Mugler haute couture оcень-зима 1997

© Pierre Vauthey

Джон Гальяно для Christian Dior haute couture весна-лето 2004 

Показ кутюрной коллекции Christian Dior весна-лето 2004 перенес зрителей в древний Египет. Заручившись поддержкой своей давней соратницы Пэт Макграт, Гальяно превратил моделей в сверкающих золотом богинь под стать Клеопатре: глиттер на веках, взмывающий до четко очерченных и неестественно высоких бровей, гигантские золотые ресницы, губы, сияющие шиммером. Всевозможные украшения обрамляли уши, подчеркивали подбородок и красовались на лбу, а блестящие фрагменты кольчуги акцентировали нижнее веко. Этот показ послужил настоящим мастер-классом в искусстве создания фантазийных образов.

Christian Dior haute couture весна-лето 2004 

© Condé Nast Archive

Alexander McQueen осень-зима 2009

«Я вижу красоту в гротеске», — однажды сказал Александр Маккуин в интервью для Harper’s Bazaar. Именно желание дизайнера шокировать зрителя и бросить вызов норме дало жизнь целой серии бьюти-высказываний, подорвавших в свое время устои индустрии. Хороший пример — бледные как у привидений лица моделей, высветленные брови и гигантские, почти клоунские губы руки Питера Филипса для показа Маккуина осень-зима 2009.

Было что-то фетишистское и глубоко извращенное в этой комбинации, подкрепленной скульптурами из волос Гвидо Палау, которые стилист создал буквально из мусора. Без сомнения, то был выдающийся момент: Маккуин обращался к любому, кто когда-либо чувствовал себя изгоем. И это высказывание до сих пор живет в эксцентричной молодежи субкультур нашего времени.

Alexander McQueen осень-зима 2009

© Victor Virgile

Vetements весна-лето 2015

Последователь Мартина Маржела Демна Гвасалия сумел передать через свой бренд Vetements настроения нового времени: бесконечные отсылки, иронию, утилитарный подход к вещам и моду на антимоду. А что касается бьюти, на его подиумах появлялись буквально прохожие с улиц: без намека на холеность, с угловатыми лицами и взъерошенными волосами. Такой подход стал ответом на популярность модельного бизнеса — фокус дизайнера на аутентичности и интерес к индивидуальным чертам был вызовом «одинаковости» эры Кардашьян и набирающей обороты культуре селфи.

Vetements весна-лето 2015

© Courtesy Vetements

Мужская коллекция Charles Jeffrey Loverboy весна-лето 2018

Дебютный показ дизайнера мужской одежды из Шотландии Чарльза Джеффри стал признанием в любви лондонским тусовщикам 1980-х, но посланным из будущего — времен инстаграма: взрывные цвета и ностальгия по детству. Лица моделей были покрыты детскими рисунками, хаотичным гримом, карикатурными украшениями и кусочками скотча. Получился игривый подход к мужественности, представленный через призму квир-культуры, а появился на свет он в ответ на общественную повестку и набирающие актуальность разговоры о гендере и его значении. 

Charles Jeffrey Loverboy весна-лето 2018

Savage x Fenty осень-зима 2018

Немало лет индустрия моды и красоты будто бы не замечала призывов к инклюзивности и расширению расового, культурного и прочего разнообразия — ровно до тех пор, пока за дело не взялась Рианна. На дебютном показе певицы Savage x Fenty осень-зима 2018 модели всех форм, размеров, цветов кожи, сексуальной ориентации и гендерной идентичности заполонили сцену, оформленную будто библейский райский сад. Палома Эльсессер, Джаззель Занотти, Слик Вудс на девятом месяце беременности помогли Рианне показать красоту в ее многообразии. Показ стал переломным с культурной точки зрения моментом как для мира бьюти, так и для модной индустрии.

Savage x Fenty осень-зима 2018

© Brian Ach

Читайте также